Фиагдон осетия. Записи из этого журнала по тегу «Северная осетия
Наступил третий день блог-тура по Северной Осетии. Поскольку было очень много интересного, разделю этот день на три записи. В следующих увидите Мидаграбинские водопады и Даргаввский некрополь. Не будем откладывать дело в долгий ящик, поехали:) За вертикальное фото не ругайте, так задумано:)
Не могу не выложить этот кадр, я люблю прогуливаться по Владикавказу и лицезреть Столовую гору. Это сейчас она выглядит неприметно, зато, когда покрыта снегом, ощущения от взора на нее совсем другое.
Въезжаем в Куртатинское ущелье. Его общая протяженность - около 50 км. Куртатинское ущелье – один из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего средневековья. Предания рассказывают, что Куртатинское общество основали два брата-алагирца - Курта и Тага. Потомки Тага перешли жить в соседние ущелья и основали там Тагаурское общество.
Каньон Кадаргаван один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но всей Северной Осетии. На этом участке скального хребта гор река Фиагдон, словно сильнейшим ударом меча разрубила скалу на две части...Здесь надо быть очень осторожным, так как ветер дует очень сильный. Такой, что вполне может сбить с ног незадачливого путника.
Сверху над Фиагдоном (Дон, кстати по-осетински переводится как "река") завис огромный камень.
Про этот каньон существует красивая легенда (которых в Осетии очень и очень много - всю жизнь бы слушал!).
В древние времена дороги у скал Кадаргавана не было... Люди передвигались по очень узкой опасной тропе, проходящей в скалах высоко над бурлящей горной рекой. В то время кровная месть на Кавказе бессмысленно губила много достойных людей. Однажды на этой узкой дороге повстречались два осетина-кровника из враждующих фамилий. Всадники ещё издалека узнали друг друга, но оба хотели избежать кровопролития. Один из них напрвил коня к пропасти, к грохочущему Фиагдону.
Перепуганный конь, точно слушался сильного хозяина, и вскоре они благополучно очутились на берегу реки. Ни на секунду не задумываясь, джигит направил коня в кипящий Фиагдон.. Стойкость и мужество боролись с бешеным течением, и всадник победил реку. Джигит далеко объехал своего кровника, и уставший рухнул на травянистый берег отдохнуть. Тут раздался звон копыт второго всадника, который через мост прискакал к своему врагу по адату.
Он не поднял оружия, а подал руку для рукопожатия. Оба радостно посмотрели друг на друга и сняли папахи. И они увидели, то оба поседели. Первый - когда боролся с пропастью и рекой. Второй - когда наблюдал за поединком человека и стихии. Так, стойкость, мужество и Кадаргаван примирили кровников...
Природная красота.. хрупкий цветок на фоне громыхающего Фиагдона..
Дзивгисская крепость - одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только Осетии, но и Кавказа. Крепость состоит из шести построек, пристроенных к входам естественных пещер, располагающихся в одной плоскости на различных высотах. Основное укрепление, отличается очень значительными размерами располагается на нижнем уровне и доступ в него возможен по выложенной из камня лестнице. В остальные постройки имелся проход из соседних - по высеченным в скалах тропкам и навесным лестницам, убиравшимся в случае необходимости. Поэтому в ходе боя сообщения между укреплениями было невозможно, и каждое из них было самостоятельным, автономным очагом обороны. Функцией этих небольших укреплений, устроенных на высоте 10-20 м и вмещавших до десятка воинов, было фланговое прикрытие основного укрепления - единственного места, откуда могла вестись активная оборона. Дзивгисская крепость была серьёзно повреждена во время одной из карательных экспедиций царских войск.
Крепости и другие памятники селения всегда завораживали путника, равно как и окружающая нетронутая природа, особое дыхание старины. Так например Ф.И. Гребенца, побывавшего в Куртатинском ущелье в 1913 году, поразила природа («поразительно красивая картина» – по его словам) и архитектурные памятники Дзвгиса. «С грустью приходилось покидать эти дивные места» – признался он.
Такой вид открывается из бойниц крепости. Представляю себе, сколько врагов здесь полегло.
А это пещера внутри крепости. Пройдя путь длиной примерно в 65 метров(или 75, точно не помню) можно оказаться в другом ущелье.
Даа.. строили в те годы на века. Знаете, еще хочу отметить чистоту около и внутри крепости (хотя ваш рассказчик (то бишь, я) разок наступил в НАТО:)))
Немного красоты не помешает:) Правда Вика?:) by_victoria
Тимур Агиров на выходе из крепости. timag82
Часто мне в горах грузовики-раритеты попадаются. И этот не исключение:)
Вильям Гагиев: "Вооот такие орлы тут в горах летают"!
Дзывгъисы Уастырджи дзуар, состоящий из христианского храма Святого Георгия (Уастырджи) XIV-XVI веков и святилища. Его и по сей день поддерживают в неплохом состоянии. Этот культовый комплекс всегда имел статус великой святыни для жителей Куртатинского ущелья, и не только: в свое время особое внимание ученых привлекли как два старинных храмовых колокола с надписями на грузинском языке, так и царские дары маленькой сельской церкви.
Помимо Дзивгисской крепости и храма мы успели еще посмотреть грунтовые могильники, склепы - полупещерные, надземные, полуподземные. Небольшой "город мертвых", состоящий из 8 склепов различной архитектуры..
Наби Гитинов gnabi
Закри Цуров tsurov
Красивейший вид на Фиагдонскую долину.
Смотрите на ваших мониторах! Отряд блогеров специального назначения! В кадре Исмаил Денилханов denilkhanov
, Ибрагим Заурбеков benomen
и Константин Фарниев farniev_kostya
Рядом с крепостью стоит машина, здесь можно приобрести нехитрые сувениры на память:)
Выглядит, как будто кадр из голливудского фильма:) timag82
Фиагдонский ледник в облаках
Ветер и время потихоньку точат остатки древней башни в Фиагдоне...
Наша компания взбирается к остаткам башен..
Невозможно без башен представить себе горную Осетию.
Коста Хетагуров в стихотворении «Плачущая скала» так описал сооружение боевой башни:
«Работа быстро закипела.
На мшистых каменных плечах
Утеса положили смело
Подножье стен - пусть знает враг,
Какой незыблемой заставой
Ему здесь загородят путь.
С какой отчаянной отвагой
Здесь каждый грудью встретит грудь!
Как - страха, жалости не зная -
Здесь все решились, как один,
Погибнуть, кровью истекая,
Как честь страны, свободу края
Ценить умеет осетин!
Лучи багрового заката
Погасли на вершине гор...
К ночлегу возвратилось стадо...
Кипит работа до сих пор.
Подножье - широко и прочно,
На нем, как вылита, стена,
И все срослось с скалою, точно
На башне выросла она".
И если не ошибаюсь, это вид на башенное селение Цымыти.
Ражап Мусаев wild_che
: "Высоко сижу - далеко гляжу!"
За 10 секунд до этого снимка прямо перед камерой пролетел огромный орел. Как появился неожиданно, так и исчез. Жаль, такой бы кадр получился..Но и без этого получилось красиво:)
Вид на селение Фиагдон.
А мы поехали еще выше, чтобы остановиться на этом прекрасном плато. Как всегда, возникло желание побывать здесь с ночевкой:)
Я уже не раз говорил, что от воздуха в таких местах можно просто сойти с ума. Жаль, что нельзя через монитор передать вам запахи горных цветов, которые были на этом плато.
Осетинский человек-паук-фотограф Константин Фарниев:) farniev_kostya
Напоследок еще несколько портретных фото. Марина Тотоева, корреспондент портала Gradus.Pro. Написала про наш блог-тур на удивление добрую статью:
http://gradus.pro/articles/blogery-v-osetii.html
Вильям Гагиев. Человек и пароход. На самом деле его должность звучит очень грозно - начальник управления туризма и курортов министерства туризма, предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания.Что не мешает ему быть отличным собеседником и очень добродушным человеком.
Азамат Гаглоев. Удивительной энергетики и добра человек.
Генеральный партнер блог-тура - ОАО "Курорты Северного Кавказа"
Организатор - Ассоциация журналистов Северного Кавказа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Коммуникационный партнер - Мегафон
Партнеры: министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания, Ассоциация СМИ СКФО и ЦСКП "Кавказ".
Поехать в отпуск в Северную Осетию собрались как-то неожиданно, хотя друзья, по понятным причинам, отговаривали. Тем не менее, мы поехали и ничуть не пожалели об этом.
Маршрут Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Владикавказ
Расстояние от Москвы до около 1800 км. Ехали с двумя ночевками, первая — около Воронежа , вторая — около .
Дорога живописная, вот, не смогли удержаться, чтобы не остановиться в Ставропольском крае .
Прибытие во Владикавказ
Ближе к вечеру третьего дня приехали во Владикавказ. Сразу хочу сказать — дороги там изумительные, новые, навигатор их на тот момент не знал. Остановились в гостинице Кадгарон в самом центре города. Весь следующий день гуляли по городу, закупили продукты на рынке. Город достаточно цивильный, есть как старые постройки, так и современные здания.
Река Терек .
Горский государственный аграрный университет .
Альплагерь Цей
На следующее утро отправились в первую точку нашего путешествия — , который расположен на высоте 2000 м.
На территории альплагеря разводят домашних животных.
Гора Монах
С территории лагеря видна гора Монах .
Древнеосетинское Святилище Реком
Известное место в окрестностях Цея — Древнеосетинское Святилище Реком .
Ледник Сказка
В летнее время из Цея выходят альпинистские группы на ледник Сказка (Сказский ледник ). Мы тоже отправились на него, только более простым способом — на подъемнике. Внизу слева хорошо видна река Сказдон .
Поднявшись на подъемнике, можно увидеть сам ледник с достаточного близкого расстояния.
Цейский ледник и горная снежная вершина Адай-Хох
Другой известный ледник в окрестностях Цея — Цейский ледник . От базы до Цейского ледника 8 км. Дорога проходит сначала по правому берегу реки Цейдон по лесу.
По дороге хорошо видно Адай-Хох — это горная снежная вершина к югу от Цейского ледника. Ее высота 4408 м.
Потом по каменной речке и по молодому низкорослому лесу. И вскоре дорога по камням подходит к самому леднику.
Цейский водопад
На следующий день мы отправились к Цейскому водопаду . Погода в горах меняется очень быстро.
По дорогу встретили кота с разноцветными глазами
и горных диких баранов, спокойно разгуливающих в окрестностях водопада.
Вот и сам водопад.
Турбаза Дзинага
Дальше мы отправились на турбазу . По дороге встретили огромную скульптурную композицию, которая нависает прямо над дорогой. Это место является святым. Тут часто устраивают праздники. Конная статуя крепится к скале, и, говорят, весит 28 тонн!
По дороге мы остановились у красивого ущелья с горной рекой
и встретили огромноге количество ящериц.
Водопады Галдорион
По прибытии в Дзинагу мы отправились к водопадам Галдорион .
Несмотря на то, что вода там ледяная,
народ с удовольствием там купается.
Караугомский ледник
На следующий день мы пошли к Караугомскому леднику . Это самый большой ледник на Кавказе.
Дорога туда идет вдоль реки Караугомдон .
Вот так он выглядит сблизи.
Наверху что-то постоянно гремело, падало, поэтому мы решили там долго не задерживаться и отправились в обратный путь.
Еще в один из дней решили посетить водопад «Три сестры»
. Долго его искали, пока нас не «нашли» пограничники. Они выскочили из-за кустов с автоматами и, улыбаясь, стали жать нам руки и расспрашивать, как нам тут отдыхается, параллельно объясняя, что мы нарушили границу (или какую-то там ее часть) и практически оказались на территории Грузии. Но при этом все было очень дружелюбно и по-доброму. Мы сначала были удивлены таким радушным приемом, а потом выяснили, что они как-то решили поиграть в «войнушку» с такими же туристами, как мы, т.е. все как положено — засада, неожиданно выскочили из-за кустов, типа «стой, стрелять буду» и т.д. Короче, кому-то из туристов стало плохо. Теперь они ловят «нарушителей» вот так как нас — с позитивным настроем. Через пару дней про нас даже написали в местной газете. Последней точкой нашего путешествия было селение Фиагдон
. Хоть дороги и хорошие, не всегда получается быстро ездить. Так теперь выглядит , которое находится недалеко от Фиагдона. За поселком Даргавс
находится знаменитый «город мертвых»
. По традиции в горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных усыпальниц для коллективных захоронений. Эти склепы напоминают башни. Недалеко от «города мертвых» находится сторожевая башня Мамсуровых
— которая является самой высокой в Осетии, около 15 м. С горы Рабиныраг
, т.е. с того места, где расположен «город мертвых», открывается красивейший вид на долину и окружающие её горы. Верхний Фиагдон
— это мир башен. Здесь они повсюду. Здесь же высоко в горах пасут овец. В последний день перед отъездом домой мы отправились на . Это пограничная зона, поэтому мы, научившись горьким опытом, заранее получили туда пропуска по погранзаставе. Так выглядит пограничный контроль. Т.к. пограничников на нем не было, мы сами открыли шлагбаум. Со всех окружающих склонов в долину ниспадают белоснежные потоки. Это и есть знаменитые . Наш отпуск подходил к концу. Впереди была длинная дорога домой… Bagrat Kalami
Красоту Кавказа воспевали многие поэты, писатели, художники, барды. Немудрено, ведь на Кавказе нет неживописных мест. Сегодня мы постараемся на мгновение перенести вас в небольшое горное селение Северной Осетии - Фиагдон. Фиагдон расположен в Куртатинском ущелье Алагирского района Северной Осетии. От столицы республики Фиагдон отделяет чуть больше 40 км. Если у вас нет собственного автомобиля и вам не хочется переплачивать за такси, можно воспользоваться услугами автобусов, несколько раз в сутки отъезжающих из Владикавказа. Дорога проходит через узкое ущелье, поэтому приготовьтесь к тому, что ваш телефон в определенный момент времени перестанет принимать сигнал. Не пугайтесь, это быстро пройдет. Вам не придется долго ждать появления живописных пейзажей, они здесь практически повсюду, только успевай поворачивать голову. По дороге в Фиагдон вы увидите скальные крепости (или пещерные замки) селения Дзивгис. Эти укрепления возвели в пещерах горы Кариу-хох для обороны от татаро-монгол и нашествий Тамерлана. Они открыты для посещения, и каждый желающий может подняться по лестнице, зайти в одну из крепостей и почувствовать себя средневековым воином. Неподалеку находится древняя раннехристианская церковь Святого Георгия. Чуть дальше по «фиагдонской» дороге - небольшой горный зоопарк. Животных там немного - несколько медведей и настоящий барс, когда-то еще были туры. Но люди приезжают в основном из-за смотровой площадки, которая находится на территории. Едем дальше. Рано или поздно вы доберетесь до Верхнего Фиагдона - центра поселения. Когда-то Фиагдон был многолюдным промышленным пунктом, а сейчас он больше напоминает дачный поселок. Любой желающий найдет здесь ночлег в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Можно снять квартиру или арендовать коттедж, поселиться в хостеле или остановиться в небюджетном арт-отеле. Для любителей рекреационного отдыха в Фиагдоне работают одноименный санаторий и несколько крупных отелей. Их число в ближайшие годы увеличится - курорт становится очень популярным не только для жителей, но и для гостей республики. Кстати, если вы не планируете ночевать в Фиагдоне, а хотите просто провести время на природе - к вашим услугам многочисленные базы отдыха, где без труда можно арендовать беседку. В поселке созданы условия и для гурманов. В Фиагдоне есть несколько хороших ресторанов и кафе. Наибольшей популярностью пользуется ресторан «Долина солнца», который находится неподалеку от Верхнего Фиагдона. Здесь вас вкусно и сытно накормят блюдами кавказской и европейской кухни. При этом вы сможете наблюдать всю ту красоту, о которой мы говорили. Вы разместились и поели, самое время осмотреть окрестности. Проезжая по главной дороге, вы заметите памятники воинам, погибшим в ВОВ, советским вождям и своеобразную дань уважения предкам (Дзлиевский камень). Но больше всего внимание туристов обычно привлекает вымершее селение Цымыти неподалеку от Фиагдона. Цымыти - это комплекс оборонительных и жилых сооружений, построенных еще в средневековье. Башни неплохо сохранились несмотря на то, что до недавнего времени вопросам реставрации памятников осетинской-аланской архитектуры XIV века не уделялось должного внимания. Чуть выше бытовых построек располагается древний Некрополь. На территории Цымыти вы увидите родовые склепы. Человеческие останки XIV – XVIII веков до сих пор покоятся там. Их видно через небольшие оконные проемы в склепах. В Средние века Аланию не обошли смертоносные чумные эпидемии. Она потеряла до половины своего населения. Ходят предания, что многие заболевшие оказывались в склепах еще при жизни. Чувствуя первые симптомы болезни, они отправлялись в усыпальницы и обретали вечный покой. Среди жителей Фиагдона до сих пор активно практикуется скотоводство. Нередко весной и летом можно увидеть стада овец, пасущихся на склонах. Свято-Успенский Аланский мужской монастырь, построенный чуть больше десяти лет назад, - настоящий шедевр современной архитектуры. В последние годы он стал одним из центров православного паломничества и популярным туристическим объектом. Со смотровой площадки открывается вид на все ущелье. Монастырь открыт для верующих и для туристов каждый день с утра до позднего вечера. В таком месте без романтики - никуда. Мы много сказали о пейзажах Фиагдона, но вы не сможете оценить их в полной мере, не побывав там. Южные горы встретили меня облачным фронтом, хотя погода по прилёту и не была уж слишком паршивой. День проковырявшись, я всё-таки решил съездить в воскресенье на экскурсию. Решил я в вечер субботы)) В общем к этому времени были представители лишь одного агентства и лишь одна дальняя экскурсия. Меня ждала Алания! Фиагдон, Даргавс, Кармадон. Сразу стоит сказать, что у некоторых тур-фирм эта экскурсия значится как "Куртатинское ущелье". Сие ущелье должно быть живописным и открывать вид на снежные вершины. Мы были у въезда в него, но его не посещали. Довольно быстро преодолев контрольный пункт ДПС к 9 утра, предварительно миновав Иран, мы достигли станицы Змейской где нас ждал завтрак. Завтракали местными хычиными. Это довольно вкусные осетинские пироги-лепёшки с сыром, мясом или зеленью. Так же можно было употребить суп из курицы и домашней лапши. Но так как хозяйка с кастрюлей супа только одна, а экскурсантов много, особо голодным рекомендуется поторапливаться, в противном случае чего-либо может и не достаться. Я же пропустив вперёд себя молодую пару с ребёнком не получил в супе курицы, при этом хозяйка, по той же причине, денег за суп с меня брать не стала)) Потратив почти час на завтрак мы выдвинулись в сторону Фиагдона. По пути миновав несколько селений, целых и полуразрушенных башень, бюст Сталина и строения по всей видимости являющихся склепами (а может и погребами), мы достигли одной из целий нашего путешествия. Когда мы въехали в селение Верхний Фиагдон уже полностью распогодилось. Остановку мы сделали на против Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Больше актуальной информации по теме на нашем сайте:
На этом месте с XIX века существовал монастырь, но в период советской власти данное культурное наследие развалили. Но новый монастырь впечатляет. Он ещё не полностью достроен, внутри стоят леса и ведутся работы. С виду он больше похож на средневековый замок)) На против монастыря, на склоне нарисованы 2 креста. Один древний, другой свежий, монахи их периодически подкрашивают. Там я немного пообщался с местным жителем. Молодой человек, по всей видимости осетин, прекрасно понимал русский, но говорить ему удавалось с трудом. "Ты откуда? С Новокузнецка? А, Сибирь! Хм, Металлург, на хоккей ходишь?" Я был не мало удивлён. Казалось бы откуда?, зачем? коренному осетину живущему в дали от больших городов знать где Новокузнецк и что вообще такое хоккей! Господа из КХЛ, а не создать ли вам команду на северном Кавказе? Представляете горячих кавказских парней играющих в хоккей?! Вот и я... От монастыря мы двинулись на верх в сторону Кармадона. По восточному склону дорога на подъёме петляла довольно сильно и у особо впечатлительных слегка сдавали нервы. По пути к Кармадону нас ждал Даргавс. Подъём закончился и мы оказались в горной котловине. Это одна из самых крупных горных долин Осетии - ее протяженность составляет 17 километров. Это одно из самых солнечных мест в республике - до трехсот дней в году здесь стоит ясная погода. Даргавская котловина со всех сторон защищена горами от облачных фронтов. Шау-Хох и слеве ледник Цата. Джимарай-хох. В Даргавсе возле магазина нам встретился уже второй бюст Сталина. Вопреки ожиданиям охраны не было, и никто 50 рублей с нас брать не стал за посещение данного места. Сначала мне показалось, что мы провели там очень мало времени, но теперь я думаю с учётом того, что это всё таки кладбище, времени мы провели там столько, сколько нужно, учитывая что в склепах, даже без особого усилия просматривались останки. Всего комплекс состоит из чуть менее 100 склепов и башни. Период постройки датируется XIV-XVIII веками. Усыпальницы делятся на три типа. Одни склепы располагаются над землей, и их крыша представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из сланцевой плитки прямоугольной формы. Другой тип усыпальниц - это такие же склепы, но увенчанные двухскатным перекрытием. Третьи, самые непритязательные сооружения, наполовину расположены под землей и представляют собой прямоугольные камеры, сложенные из больших, грубо обработанных каменных плит. Я долго не мог понять, что они напоминают. Только сейчас я понял, что крыши склепов удивительным образом напоминают по форме крыши храмы Камбоджи. Красиво, оригинально, но по самому городу толком полазить не довелось. Почти всё свободное время ушло на поднятие, спуск и пребывание на башне. В башне 3 пролёта и довольно темно. Света из окошек-бойниц явно маловато, т.е. подъём и спук относительно затруднены. В этом свете удивила меня молодая пара всё с тем же ребёнком на верх полезшая. Девочке лет 5. Вот кто страху натерпелся, да и время подъёма весьма увеличилось. На верху был шквальный холодный ветер, но вид! Вид был потрясающий!!! С верху открывалась долина реки Миаграбидон (по другим данным Гизельдон), вход в ущелье, на южной стороне ущелья возвышается ледяная вершина горы Джимарай-Хох. Кстати "дон" по осетински "вода" - вот так! Опять же я был слегка разочарован. После Домбайской поляны - всё это серость. Не знаю что я ждал в Кармадоне, но то что хотел - не увидел. При этом я могу сказать, что я не капли не жалею что побывал там, на сам деле там очень красиво! Ущелье расположено на высоте около 1,5 км. над уровнем моря, склоны ущелья достигаю 2,6 км. В ущелье лежит ледник, но его не видно. Верх снежной массы стаял, и земля поднятая и перемешанная со льдом осела. По этому на поверхности виден лишь шлак, а сам ледник лежит под землёй. Ледник сорвавшись с вершины Колки преодолел 17 километров на скорости до 250 км/ч за несколько минут, местами вспарывая землю до 200 метров в глубину. В своё время сдесь начинали строить санаторий, но потом пришёл не ледник (ледник это фигня), потом пришла перестройка. Санаторий так и недостроили, как и десяток домов для обслуживающего персонала. В некоторых домах даже вставлены оконные рамы, в общем оставались только внутренние отделочные работы, но не успели. Хотя один дом всё таки заселён. Остальные дома используются жителями последнего как загон для скота. Внутри лежит сено, по этажам бродят коровы, крыши поросли деревьями, в общем впечатление то ещё))) А ещё куча ослов, голодных до сладенького. За тот час который мы провели в Кармадоне, ни одна экскурсия сюда не доехала, зато подъезжали МЧС, узнать как дела. Вот только отъезжали они с трудом, их УАЗик заглох и завёлся только с толкача. По пути назад немного не доезжая до Верхнего Фиагдона остановились у ещё одной полуразрушенной башни. Перед началом нашего похода по Куртатинскому ущелью возьмем схематическую карту и потом, путешествуя, будем вносить в нее необходимые дополнения. Фиагдон начинается в ледниках горы Тепли. Вырвавшись из сумрака под ледникового туннеля, поток скачет с уступа на уступ, поднимая облака брызг, в которых по утрам любит поиграть радуга. Принимая в себя по пути искристые струи холодного нарзана, река как бы вскипает. Затем, миновав узкие ворота, построенные застывшими пиками некогда расплавленной андезитовой лавы, Фиагдон успокаивается на широкой равнине. Собственно, тут-то и начинается главная часть Куртаты - широкая долина с мягкими травянистыми склонами, пригодными и для земледелия, и для разведения скота. Только вдали по обе стороны долины протянулись отвесные скалы, да в синем небе видны снежные великаны, столпившиеся у истоков реки. Около аула Дзивгис скалы почти смыкаются над потоком. Река Фиагдон бьется в глубоком каньоне. Прямое ущелье с километровыми почти отвесными бортами держит в своих тисках и реку, и дорогу, и взгляд путников. Каменные объятия оканчиваются только ниже аула Тагардон, и река, растолкав в последнем порыве нагромождение камней, сквозь пятиметровую щель вырывается на свободу. Со стороны предгорной равнины и раскинувшегося на ровных террасах селения Дзуарикау мы и начинаем наш поход по Куртатинскому ущелью. Можете проехать значительную часть Куртатинского ущелья на автобусе по хорошей, недавно построенной дороге. Есть и старая дорога, она проложена по правому (восточному) берегу реки, ею пользуются сейчас для вывоза дров да хвороста из ближайших зарослей. Дорога то взбирается на пригорок, то спускается к самой воде и идет по геологически молодым, еще не устоявшимся наносам Фиагдона. Поэтому автомобили в свое время выбили глубокие колеи в глинистой почве и часто часами безнадежно буксовали в залитых жидкой грязью желобах. Зато для пешехода, желающего приобщиться к кавказским дебрям, эта уже зарастающая дорога с тропками вдоль нее гораздо интереснее. Мостки помогут перебираться с берега на берег. Сколько тут камней для коллекции: и типичных, и новых образцов горных пород. Все эти камни принесены рекой откуда-то из верховий ущелья, и вы заранее можете узнать, какие горные породы встретятся на пути. Прямо у дороги растут цветы, каких не встретишь на равнине. Вам захочется сфотографировать или зарисовать прекрасные виды, послушать голоса горного леса. А пока вы любуетесь природой, позвольте рассказать о четвертичной тектонике туронских отложений. Название для неспециалиста покажется мудреным. Геологи старой школы на вопрос, когда образовались наши горы, ответят, что происходило это в каледонский, герцинский или альпийский периоды горообразования, в незапамятные времена, сотни миллионов лет тому назад. С тех пор горы и стоят, подвергаясь воздействию воды, ветра, мороза и иных сил и постепенно разрушаясь. В последнее время мнение о периодах горообразования начинает меняться. Все шире распространяется взгляд, будто горообразование идет непрерывно. Но как проверить? Горный массив за день не вырастает и за всю нашу жизнь «на глазок» заметить тоже не удастся. Существует несколько методов, по которым более или менее достоверно можно судить о росте гор, о движении земной коры. Например, очень точно произвести измерения высот местности, а через какой-то большой промежуток времени (несколько десятков лет) расхождение в величинах даст возможность судить о «дыхании» земной оболочки. Такой прием годится только для равнин, а в горах, где камни с вершин непрерывно сносятся вниз - ничего не выяснишь. Попробуй узнай, то ли гора опустилась, то ли вершина осыпалась... Помните, в Дарьяльском ущелье мы встречались с явлением, когда поднявшийся массив действует, как запруда Терека. Подобное явление тоже косвенно указывает на рост горных массивов, причем, рост современный. И самыми объективными свидетелями движения массивов могут служить трещины. Что это за трещины и как по ним определяют рост гор, выясним на месте. Давайте посмотрим на схематическую, но уже более детальную карту местности и будем продолжать путешествие. Итак, выйдя из Дзуарикау, вы направились по старой нижней дороге. Сбиться с пути почти невозможно. Только не отклоняйтесь влево (к востоку) в лес, туда ведут дороги лесорубов. Фиагдон все время должен быть рядом. Около моста есть тропинка, но по ней интереснее возвращаться назад, когда окрестности станут более знакомыми. В случае неисправности моста надо идти вдоль берега. Реку вброд переходить не следует. До отрогов Пастбищного хребта - первой цели нашего похода недалеко. Прямо с дороги видно, как из-под покрова леса поднимается слой известняка. Долина Фиагдона здесь представляет собой узкий каньон, пропиленный в известняках. Явление необычное, потому что известняки сравнительно мягкая порода и к тому же немного растворимая в воде. Поэтому в нормальных условиях тут должна бы образоваться достаточно широкая долина, а не узкий пропил в скалах. Пройдя метров 50-60 по нижней дороге, можно заметить, что ровные слои известняка оказались смятыми в небольшие волнистые складки и мелкие гребешки. И на другой стороне ущелья, за потоком, известняки тоже смяты в складки. Мы приближаемся к месту, где будет видно, как поднимаются горы. Там, примерно, сто миллионов лет тому назад, в туронское время был берег моря, где откладывался мягкий известково-глинистый ил. Шли тысячелетия, ил затвердел, превратился в зеленоватый мергель и оказался погребенным под многосотметровым слоем других осадков. А потом, спустя 100 000 лет, породы сдавили горообразующие силы. Начали дыбиться хребты и скалы, породы крошились и трескались, и по одной из таких трещин, как по скользкой и гладкой дороге, из глубин на поверхность подняло наши мергели. Вот такое современное поднятие древних пород и называется по-геологически - четвертичной (современной) тектоникой древних (туронских) отложений. И вот мы стоим у обрыва. Налетев с разбегу на известковую стенку, Фиагдон закручивается в тугую спираль и с ворчанием устремляется в сумрак каменного коридора. В этом месте слои древних морских осадков резко изогнуты и энергично задраны вверх, породы, не выдержав напряжения гор, лопнули и разбились на отдельные блоки. Так ломаются белые хрупкие известняки, а бурые зеленоватые мергели под огромным давлением горнообразовательных сил текут, как тесто между сжатыми в кулак пальцами. Удивительны по рисунку мелкие завитушки, складочки, веера, которые образовывались, когда внутрь тектонической зоны попадали жесткие кусочки известняков. Эту же зону можно проследить и на верхней дороге, и на противоположном берегу реки. Вы еще увидите большие почти ровные поверхности с кристалликами кальцита. По ним проходят параллельные борозды, совсем как следы от саней на ледяной горке. А так и случилось: одна глыба съезжала здесь по другой, и обе они оказывались изборожденными. Геологи называют такие плоскости - зеркалом скольжения. Много интересных явлений можно наблюдать в этом месте. Именно тут долина реки запружена медленно поднимающейся глыбой известняка, перед которой накопились принесенные рекой материалы, и поэтому долина стала ровной и плоскодонной - признак того, что поднятие происходит сейчас. На плоской вершине плотины, там, где проходит тропа, под травой и слоем почвы залегают окатанные речные камни (галька). Значит, некогда площадка находилась на уровне реки. Во время прокладки верхней дороги раздробленный известняк сыпался вниз и попадал на старую дорогу. И теперь в россыпях известняка удается отыскать раковины моллюска «иноцерамус», который жил в туронское время истории Земли. Попадаются панцири иноцерамусов размером до большой тарелки. Раковина состояла из двух довольно массивных створок, защищавших нежное тело от врагов, ударов камней и волн. Внутри она была выстлана волокнистым перламутром. Походите, посмотрите, подумайте! Дальше, вверх по Фиагдону, наш путь будет пролегать по сравнительно узкой долине с крутыми, иногда отвесными склонами гор. Предстоящие 10-12 километров пути проложены рекой в толще известняка. Слои известняка с разными углами наклона прослеживаются непрерывно по обеим сторонам ущелья. Откалывая здесь и там небольшие кусочки известняка, вы в конце концов обнаружите в них раковины или отпечатки некогда живших морских животных. В меловое время истории Земли Кавказский хребет был меньше, располагался где-то в районе современных снежных вершин и представлял собой остров среди моря Тетис. Геологическая карта Кавказа рассказывает: вокруг ядра, сложенного гранитами и другими магматическими породами, залегают черные глинистые сланцы, а еще дальше и тоже непрерывной полосой располагаются осадки прибрежного моря - известняки, и их мощность (толщина) много больше километра. За Тагардоном, маленьким поселком, известковые отвесы вздымаются неприступными бастионами, и всюду лес, лес и лес. Смотришь на эти места, запечатленные на аэрофотоснимках, и гор почти не видно, а только кудрявые барашки древесных крон, плотно прижавшиеся друг к другу. Во все времена лесная полоса была малоудобной для проживания людей - негде посеять, негде посадить огород. На всем протяжении только и есть, что маленькие Тагардон, Гусыра, и в стороне тоже небольшой аул Карца. Зато всякому зверю тут простор и раздолье. Геологи по лесу не ходят, все равно в густых зарослях ничего не видно, да и интересных ископаемых в известковых горах мало. Трещинные воды изливаются прямо из стенок ущелья. Рубку леса в окрестностях Куртатинского ущелья почти не ведут, ибо лес гораздо ценнее, как хранитель влаги. Ну, а охотники либо гоняются за турами по далеким скалистым вершинам, либо устраивают засады на кабанов или волков почти у самой дороги. И уже годами никем не нарушается покой леса на труднодоступных склонах. На лесной поляне хорошо сделать привал, раскинуть лагерь. Устраиваясь на ночлег, пересвистываются птицы. Где-то покатился камень. Что это? Геологические ли силы столкнули его вниз по склону или чья-то неосторожная поступь? Темнеет быстро. Черные контуры гор проступают на мерцающем ночном небе... Неподалеку в кустах кто-то ворохнул старые сухие листья. Ворохнул и замер. Нет, еще, ...совсем осторожно и, кажется, ближе... Посидите тихо. И зверь пройдет мимо. Утром, когда ночные страхи окрасятся юмором солнечных лучей, посмотрите, не отпечатались ли чьи-нибудь следы на влажной почве тропинки или на мокром песке ручья. По небу и по земле текут две голубые речки, дышится легко, а все заботы умещаются в рюкзаке за плечами. Около моста недалеко от дороги приютилась полупещера с бруствером из грубых камней. Нет, это не стоянка древнего человека... Зимой волки выходят на дорогу, поближе к овечьим кутанам и к лесной мелочи, снующей по берегам. Волк - умный зверь с острым чутьем, но голод не тетка, а тут на берегу горной реки лежит дохлая лошадь, и людей нет. Шумит Фиагдон, и даже чуткому и осторожному зверю не слышно, как за рекой под каменным навесом человек положил палец на спуск винтовки...Селение Фиагдон
Даргавс — Город мертвых
Верхний Фиагдон
Выехали мы в 6 утра. Погода не предвещала ничего хорошего, но на подъезде к Северной Осетии облачность потихоньку рассеялась, хотя воздух оставался не слишком прозрачным и остовы гор просматривались с трудом.
itonga.ru/russia/kavkaz/fiagdon-kurtatin skoe-uschelie/
itonga.ru/russia/kavkaz/dargavs-i-karmad onskoe-uschelie/
Сделав несколько фотографий я поднялся на верх, на второй ярус монастыря.
Чуть наверху над Верхним Фиагдоном, на западном склоне ущелья, склоне горы Кариу-хох, находятся развалины древнего селения Цимити. В селении находятся более 30 памятников архитектуры — боевых и жилых башен, склепов и др. Опять же вызвало разочарование не посещение сего памятника культурного наследия осетин.
Далее по списку, мы отправились к последнему пункту нашего путешествия - в Кармадонское ущелье.
